Le 23 novembre 2024, Stefaan Soenen a organisé une table de dégustation de vins rouges belges au domaine viticole Petrushoeve dans le Hageland. Le matin, nous avons dégusté 16 vins à base de pinot noir. Autant de vins à base d’autres cépages bleus ont suivi l’après-midi. Voici la troisième partie du rapport de cette table de dégustation avec les notes de dégustation de la partie de l’après-midi, complétées par une conclusion générale.
Tout sauf le pinot noir
Alors que la matinée était consacrée au noble pinot noir, Stefaan Soenen avait préparé pour l’après-midi un vol varié à base d’autres cépages bleus, tant classiques qu’hybrides.
Le premier vin était l’Agate 2020 du Clos des Ramiers de Borgloon, un assemblage de 50 % de dornfelder, 25 % de muscat bleu et 25 % de cabernet cortis, un assemblage balancé de variétés classiques (dornfelder) et les hybrides cabernet cortis et muscat bleu. Au nez, ce vin est plein d’arômes de fruits (groseilles, cerises, fraises des bois) avec quelques notes florales en arrière-plan. En bouche, le vin est très juteux grâce à une légère structure tannique entrelacée d’une fine acidité.
Avec le deuxième vin de l’après-midi, le Rocopo Dornfelder 2018 du Domaine Haksberg, nous restons dans le fruit avec beaucoup de baies rouges mûres, de cassis et de banane au nez. Les arômes de fruits sont également abondants en bouche. Comme le vin précédent, un vin fruité et juteux avec une belle acidité et une structure tannique légère.
Les deux vins suivants, tous deux issus de cépages hybrides du domaine Petrushoeve, expriment également pleinement leurs arômes de fruits, tant au nez qu’en bouche. L’utilisation d’un rotofermenteur, que j’ai également mentionnée pour le pinot noir du même domaine, aura certainement intensifié encore davantage les arômes de fruits. Au nez, le pinotin (2022) présente un mélange de fruits rouges et noirs, mais aussi des notes lactiques et épicées avec un soupçon de sous-bois. Les acides et les tannins sont juteux et croquants et joliment entremêlés. Le régent (2021) s’appuie davantage sur les fruits noirs, accentués par une note de menthol et de poivre. En bouche, le vin semble plus acide que le précédent et les tannins semblent un peu moins mûrs, sans être gênants. Des vins juteux, fruités et épicés.
Les vins issus de cabernet dorsa sont généralement très fruités, ce qui s’explique par le fait que l’un des parents de ce cépage est le dornfelder, qui présente également beaucoup d’arômes de fruits. À cet égard, le Cabernet Dorsa (2018) du domaine Près de Gand a été un peu décevant. Moins de fruits au nez et en bouche que prévu. La structure tannique assez forte, également typique du Cabernet Dorsa, prédominait en bouche et dominait le schéma d’acidité.
Le Cabernet Dorsa 2015 du Château Bon Baron montre que ce cépage peut également avoir un beau potentiel de vieillissement. Au nez, on retrouve non seulement des arômes de fruits des bois et de cassis, mais aussi des notes de terre et de cuir ainsi qu’un soupçon de menthol. En bouche, les arômes de fruits sont bien présents. Ce vin était très juteux et présentait un bel équilibre entre l’acidité et les tanins fondus.
La capacité du Château Bon Baron à faire vieillir les vins était déjà évidente, mais elle a été confirmée par l’Acolon 2014. L’Acolon est un pur vitis vinifera et non un hybride comme on le pense parfois. Au nez, comme pour le cabernet dorsa, nous avons une palette d’arômes fruités prononcés. Ce vin a bénéficié d’un vieillissement d’un an sous bois, ce qui s’est traduit par de légers arômes de vanille et d’épices au nez, qui accentuent joliment les arômes de fruits noirs. Malgré son âge avancé, il n’y a pratiquement pas de vieillissement au nez. Ce vin est encore étonnamment juteux en bouche. Il présente une structure tannique légère et une acidité fine en milieu de bouche. Longue finale !
Le deuxième acolon sur la table provenait du domaine Ravenstein (2019). Ce vin était également caractérisé par des arômes exubérants de fruits noirs avec quelques notes subtiles de cuir en arrière-plan. En bouche, ce vin était beaucoup plus acide que le précédent et les tanins étaient plus explicitement présents. C’est un vin très structuré. Je suis curieux de voir comment il évoluera lorsqu’il aura atteint l’âge de l’acolon de Bon Baron.
Le jeune domaine Mikken Urban Winery a livré un vin très réussi avec son Monaco 2023, un assemblage d’acolon avec un peu de cabernet dorsa. Un nez riche et varié de fruits noirs, de fruits des bois, de fraises sauvages, mais aussi de menthol, de cèdre et d’herbes sèches. Un vin corsé avec beaucoup de fruits noirs, soutenu par une acidité fine et des tanins souples et veloutés.
Le Kontreir III de Wijnfaktorij, un assemblage d’acolon (40 %), de dornfelder (40 %) et de pinot noir (20 %), est un vin spécial. C’est le premier vin belge à figurer sur la carte du restaurant espagnol trois étoiles El Celler de Can Roca. Il a également été servi dans de nombreux autres restaurants belges étoilés. Le nez était très varié, avec un mélange de fruits rouges et noirs, mais aussi d’herbes sèches, d’eucalyptus, de poivre, de cuir et de tabac. En bouche, nous avons clairement goûté l’interaction entre l’acolon et le dornfelder, qui ont apporté beaucoup de jus et de fruits d’une part, et la structure tannique douce propre au pinot noir d’autre part. En milieu de bouche, l’acidité vive ressort agréablement. Entre-temps, le vin se boit bien, mais il a certainement un potentiel de vieillissement.
S’il y avait eu un prix pour la qualité constante – élevée – au cours de la dégustation, il aurait certainement été décerné au Château Bon Baron. Nous avons dégusté les millésimes 2013 et 2015 de leur La Grande, un assemblage de gamaret et de garanoir, deux cépages suisses classiques. Les vins avaient tous deux un nez complexe avec des arômes de fruits (fruits rouges et noirs, banane) d’une part et aussi beaucoup d’épices sèches (laurier), de poivre, de menthol. Le long élevage en bois (2 ans) a également apporté de délicates notes de vanille, de cèdre et de boîte à cigares. Des vins corsés et fermes, à marier avec une viande bien charnue. Personnellement, j’avais une légère préférence pour le millésime 2013, car les acides et les tanins y étaient un peu plus équilibrés et fondus. Le millésime 2015 m’a semblé un peu plus concentré. C’est un vin qui semble encore relativement jeune malgré son âge et qui peut facilement vieillir encore quelques années.
Toujours du domaine Petrushoeve, on nous a servi deux vins côte à côte, les cabernet cortis 2020 et 2022. Le cabernet cortis produit généralement des vins solides et c’était également le cas de ces vins. Au nez, on trouve des fruits rouges (cerises) et noirs (cassis, mûres), une légère touche verte (poivrons ?) mais aussi du poivre, de la cannelle. Certainement le 2022 que je trouvais encore trop jeune pour être bu. Le cabernet cortis a une structure tannique ferme, dont les arêtes vives peuvent être limées par la fermentation rotative, mais j’ai encore ressenti un peu trop d’astringence. Cette astringence a complètement disparu dans le millésime 2020. La structure tannique encore ferme était déjà beaucoup plus fusionnée avec les acides, ce qui a produit un vin plus équilibré.
Le cabernet du domaine De Steinberg (2018) contient 3 clones de cabernet : dorsa, mitos et cubin. Cela a produit un nez avec beaucoup de fruits (cerise noire, cassis, fruits des bois), mais aussi des notes fumées, de boîte à cigares et quelque chose d’anémique. Au début, j’ai ressenti une certaine réduction dans le nez. Le vin gagnerait à être décanté avant d’être servi. En bouche, les tanins sont bien présents, mais ils se sont déjà très bien fondus dans l’acidité. Un vin à la structure ferme.
Le château Vandeurzen a signé le premier vin belge à base de tempranillo. La culture de ce cépage d’origine espagnole sous notre climat ne va pas de soi. On peut supposer qu’il ne réussira que lors d’années très ensoleillées et chaudes. Le millésime 2018 que nous avons dégusté a su convaincre à tous points de vue. Au nez, un mélange de fruits noirs, d’épices sèches, mais aussi de chocolat, de menthol, de réglisse, de cuir, de boîte à cigares. Un vin corsé, très juteux au départ, mais qui s’est ensuite doté d’une belle structure, les tanins et l’acidité s’entremêlant joliment. Une belle fin de journée !
Conclusions
Nous avions commencé la journée à Petrushoeve avec deux questions en tête : un pays comme la Belgique peut-il produire un vin rouge de qualité et ce vin a-t-il un potentiel de vieillissement ? La réponse à ces deux questions est sans réserve « oui ». En tant que pays viticole à climat frais, la Belgique peut sans problème rivaliser avec d’autres pays et régions à climat frais pour la production de vin rouge. Si le temps le permet, les vins rouges belges peuvent être aussi juteux, complexes et structurés que ceux de l’Allemagne ou des régions françaises à climat frais. Cette observation s’applique aussi bien aux variétés classiques qu’aux nouvelles variétés interspécifiques. Même un cépage technique comme le pinot noir peut donner de très bons résultats en Belgique. Le potentiel de vieillissement est également présent dans les meilleures cuvées, comme l’ont prouvé, entre autres, les vins du Château Bon Baron.
La première partie contient quelques réflexions générales sur le vin rouge belge.
La partie 2 contient des notes de dégustation sur les vins belges à base de pinot noir